topic dành cho YAMAHA EXCITER

cavayxanhs · #1 11-04-2010, 19:56

YAMAHA EXCITER 135cc

anh em có thắc mắc gì cứ quăng vào đây

Quote:

cách chỉnh xăng gió
http://www.mediafire.com/?mzi2mcwnhii

-----------------------
nguồn : bác tủ
Kinh nghiệm sử dụng phanh cơ bản cho xe máy (mô tô cũng nên đọc)

Disclaimer: Mọi kinh nghiệm chia sẻ đều đã được kiểm chứng thực tế rất nhiều lần bởi người viết. Tuy nhiên việc đọc và hiểu hoàn toàn là trách nhiệm của các bạn nếu muốn sử dụng lại những kinh nghiệm này vào việc đi xe của mình, an toàn của các bạn chỉ có thể được đảm bảo bởi chính các bạn. Người viết bài không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả/hệ quả nào gây ra bởi việc ứng dụng những kinh nghiệm sau đây vào việc điều khiển xe máy hoặc mô tô của các bạn.

Nguyên tắc của việc giảm tốc độ

- Xe khi cần giảm tốc độ cần phải có ma sát. Ma sát càng lớn việc giảm tốc độ càng nhanh.
- Ma sát giữa lốp với mặt đường là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới việc giảm tốc độ.
- Ma sát tỉ lệ thuận với lực ép của hai bề mặt vào nhau. Do đó, bánh xe nào được dồn trọng lượng lên nhiều hơn, lốp của bánh xe đó với mặt đường sẽ có ma sát lớn hơn và sẽ có vai trò quan trọng hơn trong quá trình giảm tốc độ.
- Tùy vào vật liệu lốp, ma sát tối đa giữa lốp và mặt đường sẽ khác nhau, vượt qua giới hạn đó, lốp xe sẽ trượt đi.
- Nguyên tắc quan trọng nhất của việc giảm tốc độ tối đa (phanh khẩn cấp) là sử dụng mọi cách có thể để ma sát giữa 2 lốp xe với mặt đường gần sát mức giới hạn, những cách này bao gồm có bóp (đạp) phanh, giảm ga, về số...

Phương pháp phanh cơ bản

- Luôn sử dụng cả phanh trước lẫn phanh sau.
- Phanh bánh sau trước, sau đó đến bánh trước, khi quen rồi thì độ trễ này gần như không đáng kể.
- Tăng dần lực phanh, tránh tuyệt đối việc phanh đột ngột. Việc tăng lực phanh từ 0% lên 100% trong vòng 0.1s chưa chắc đã làm quãng đường cần thiết để dừng lại giảm đi đáng kể so với việc dùng tới 0.5s thậm chí 1s để tăng lực phanh từ 0% lên 100% mà nguy cơ gây trượt bánh là cực kỳ cao.
- Luôn đặt 2 ngón tay lên tay phanh (đĩa), phanh đùm thì 3.
- Thay má phanh của phanh đùm thường xuyên, ngay khi cảm thấy phanh mà lực phanh không tăng từ từ thì phải thay ngay, rẻ thối đừng có tiếc tiền.
- Khi dùng phanh tay, không bao giờ kéo tay phanh về phía tay ga mà hãy làm ngược lại, kéo tay ga về phía tay phanh, nhìn thì sẽ thấy giống nhau hoàn toàn, nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau. Việc làm ngược lại động tác phanh có 2 lợi ích quan trọng: a) đảm bảo ga luôn được kéo về 0% khi phanh bánh trước và b) động tác này không thể nhanh bằng động tác kéo tay phanh về tay ga được, đảm bảo cho việc lực phanh không bị tăng đột ngột.

Lấy một ví dụ dễ hình dung: Nếu bạn kéo tay phanh về phía tay ga, động tác này sẽ có xu hướng siết chặt tay ga hơn và trong những trường hợp khẩn cấp rất có thể sẽ tăng ga thêm làm xe lao về phía trước, điều gì xảy ra khi bánh sau thì cố sức đẩy xe chạy tới khi bánh trước bị hãm lại đột ngột?

- Khi bánh trước bị trượt, ngay lập tức nhả phanh trước ra và phanh lại một cách từ tốn, tránh tuyệt đối việc phanh gấp lại, dù động tác của bạn có chuẩn đi đến đâu đi chăng nữa. Điều này đòi hỏi khi đi xe bạn phải rất tập trung, nếu lơ đãng (nhìn gái, sờ đùi con bé ngồi sau, nhiều chuyện ngó theo đám đông bên cạnh đường...) thì nguy cơ bạn giật mình phanh sai động tác và/hoặc phanh quá đột ngột cực kỳ cao.
- Khi bánh sau bị trượt, có nhiều cách xử lý, nếu vừa mới bị trượt thì lập tức nhả phanh ra, nếu cần thiết thì phanh lại, nếu đã trượt ngang xe ra rồi và tốc độ không quá nhanh (chừng 5-10km/h) và xe không quá nặng (Exciter, Wave, Dream...) thì có thể nhả phanh ra, xe sẽ giật ngược lại nhưng không quá nguy hiểm, nếu đã trượt ngang xe ra và tốc độ vẫn cao thì cố mà lắc mông làm sao để giữ thăng bằng, nhả phanh sau ra lúc đó hầu như không có tác dụng làm cho xe thẳng lại mà nguy cơ văng xuống đường là rất cao. Cái này cần phải tập, cho xe ra bãi rộng, mặc đồ bảo hiểm, chạy khoảng 40km/h rồi phanh bánh sau mạnh hết cỡ cho nó trượt bánh đi rồi tập phản xạ nhả ra ngay khi bánh mới trượt. Nếu bạn sợ ngã lúc tập thì chúc bạn may mắn khi bị ngã lúc đang chạy trên đường, nên nhớ là người thì mua được xe chứ xe không mua được người, sợ hỏng xe thì cất xe ở nhà, đừng đi ra đường.

Bonus: Nếu quan sát phía trước mà thấy có nguy cơ cần phải phanh thì mặc dù chưa cần phanh cũng nên bóp phanh trước đủ để đên phanh sáng, thằng đằng sau nếu nó có một tí não trong đầu thì nó cũng sẽ biết đường né cái đuôi xe mình ra.

PS: Toàn là lý thuyết thế thôi, thực tế chỉ có gặp trực tiếp mới diễn đạt được, học chạy xe chưa bao giờ mình học kiểu này nên hướng dẫn lại cũng không biết phải làm sao luôn.
----------

Dồn số

nguồn : bác Tủ

là xuống số ở tốc độ gần đỉnh của số dưới...

ví dụ số 3 đỉnh của nó ở khoảng 80km/h thì khi bạn chạy số 4 mà phanh gấp để chuẩn bị vào cua ấy, tức là khi bắt đầu phanh thì gần sát cua rồi, phanh tới chừng 60km/h thì xuống luôn số 3, khi xuống số 3 thì tua máy phải ở mức khá cao để khớp với tốc độ xe...

nói nghe dông dài thế thôi chứ từ 80km/h xuống tới khoảng 30km/h thì xuống số nhanh lắm... pặp pặp pặp 3 phát là xuống tới số 1 và tốc độ khoảng 25-30km/h rồi...

tua máy cao có một cái lợi, công suất xe lớn nhất ở mức tua khoảng 80% tua tối đa, duy trì tua cao thì xe luôn luôn khỏe...

chính vì chạy kiểu này bánh sau gần như 100% là thắng bằng máy đâm ra thắng sau gần như không cần dùng tới, thậm chí có nhiều thằng quên luôn thắng sau vì vừa dồn số vừa thắng sau rất là nguy hiểm, khi thắng trọng lượng xe dồn hết ra bánh trước rồi, lốp xe sau gần như là bay trên mặt đường không tiếp xúc, thắng số rồi còn thêm thắng sau nữa là trượt bánh sau -> high side... phần lớn những thằng chạy xe thể thao bự hay vác vào track đều không dùng thắng sau hoặc chỉnh cho lực phanh bánh sau ở mức cực thấp

lưu ý đoạn in nghiêng ở trên chỉ áp dụng xe dạng SS và chạy trường thôi nhé, chạy ngoài đường đú lên thì áp dụng cũng được nhưng coi chừng vỡ mồm =D
------------------------------------------------------

cách lên số nhanh

nguồn : bác Tủ

à hiểu nhầm tưởng hỏi nút đỏ =D

cái đó là quick shift, cái này thì cơ chế làm việc rất là đơn giản, nếu các bạn nhìn tận mắt bên trong cái hộp số thì sẽ hiểu, nhưng mà ít người có cơ hội ngó cái hộp số như thế nào nên mình không giải thích cơ chế cặn kẽ...

đại loại là khi tăng tốc nhanh, cần sang số nhanh, nhưng quá trình sang số mà phải bóp côn, gảy số rồi nhả côn thì kể cả những thằng đua xe cực giỏi vẫn cần một khoản thời gian không mong muốn để làm việc này, trong khoảng thời gian này máy không truyền động tới bánh xe, xe không tăng tốc...

để giảm thời gian này thì có một kỹ thuật gọi là clutchless shift (sang số không cắt côn) thực hiện kỹ thuật này thì cũng đơn giản thôi, trong khi đang thốc ga lên để tăng tốc thì kê chân vào cần số kéo nó lên, tác động vào cần số một lực vừa đủ nặng, không nặng tới mức gảy luôn lên nhưng đủ nặng để khi hẫng ga (không gọi là giảm ga vì thực chất không giảm, chỉ ngưng tăng thôi) thì hộp số được giảm tải đột ngột, lực tác động lên cần số sẽ làm cho cần số nảy lên, sang số lớn hơn, ngay lập tức sau đó thốc ga lên tiếp để tiếp tục tăng tốc...

kỹ thuật này cực kỳ cơ bản, không thằng nào đua xe không biết, thậm chí dân tình đi ngoài đường cũng dùng ầm ầm (đôi khi là vô thức, không hiểu nguyên tắc, thấy làm được thì cứ làm thôi)

nhưng kỹ thuật này về cơ bản vẫn mất một khoảng thời gian ga bị hẫng để giảm tải hộp số (nếu không thì toi đặc, dễ vỡ bánh răng số lắm, nhưng nếu làm đúng thì tuyệt đối an toàn, cái này tập cực dễ không có gì khó cả)

cái công nghệ quick shifter này của BMW (thực chất các kit quick shift đã có mặt trên thị trường lâu rồi) nó hoạt động theo kiểu thế này, khi có lực tác động lên cần số (đại ý là nó cảm nhận được việc người lái sắp sang số) thì ngay tại thời điểm trước khi bánh răng số nhảy từ số hiện tại sang số lớn hơn thì ECU sẽ ngắt điện cho bugi (retard the spark plugs) và bơm xăng ngưng hoạt động, bugi không đánh lửa và/hoặc xăng không được bơm thì máy không sinh công, tác dụng y hệt như người lái hẫng ga lại thôi...

ưu điểm của cái vụ này là người lái không cần can thiệp ga hay côn, côn cứ mặc kệ đó và ga thì cứ nghiến răng mà vặn, muốn lên số thì chỉ cần gảy chân một cái là xong, ngay sau khi bánh răng số khớp vào số tiếp theo thì bugi tiếp tục đánh lửa và bơm xăng tiếp tục bơm... thời gian trễ này so với việc can thiệp bằng tay sẽ ngắn hơn, tức là thời gian máy không truyền động tới bánh ngắn hơn -> về lý thuyết xe sẽ tăng tốc nhanh hơn...

nhưng mà để tận dụng được cái ưu điểm này thì nài phải cực nghề, và khi nài đã cực nghề rồi thì kỹ thuật sang số cũng vãi chầy lắm rồi nên theo ý kiến cá nhân của mình thì công nghệ này có thì tốt mà không có cũng chả ảnh hưởng gì mấy, tóm lại là ý nghĩa quảng cáo nhiều hơn ý nghĩa thực tế...
------

ký hiệu biển số các tỉnh thành

http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%B...%E1%BB%87t_Nam

Voldedore · #2 11-04-2010, 20:04

20-50 là độ đặc của nhớt, ntn nào thì google có cả đống đấy bác.
Sên zin ex thì đúng là ko tốt & nên thay, nhưng thay thì thay cả NSD chứ đừng thay lẻ sên không.

Nhớt thì có nhiều loại, nói chung là đừng xài nhớt của hãng

Em xin thắc mắc là chay xịt xên Motul Chain Lube xài có tốt không
đặc biệt quan tâm tới vấn đề bị dính vào bánh xe, carte, hốc nhông, che nhông... vì do quán tính nên bị văng vào mấy thứ kể trên rất khó rửa, hồi trước mình xài nhớt máy xe (nhớt mới) tra vào xên thì 1 thời gian sau là bị vậy, nó đóng 1 cục ~1 hũ yaourt & cả 1 buổi sáng để vs nó, ko biết chai Motul này có bị tình trạng trên không ?!

Ai xài rồi cho em ý kiến với

manhcuong301 · #3 11-04-2010, 20:13

cho ít hình vào để thêm sinh động !!!

nguyenhoang0112 · #4 11-04-2010, 20:23

Quote:

Originally Posted by manhcuong301

cho ít hình vào để thêm sinh động !!!

+1 thớt dành riêng cho Ex thì nên có thêm hình, thông số các phiên bản

cavayxanhs · #5 11-04-2010, 20:40

đã đáp ứng nhu cầu

10w-50 catrol racing ở đâu bán vậy ta . tphcm ý

Quote:

thông số các phiên bản

\bạn kiếm giùm mình với mình ko rành

anhtu1990 · #6 11-04-2010, 20:44

ex của em đời 2k8. mầu trắng. giờ nó tróc hết keo dán.đi dán lại thì nó có tróc sơn gì ko. ko rành vụ này nữa. chưa thaay nhớt nhẽo gì hết . nên xài loại nào các bác. em mới di dc 2k5 cây. toàn đi học = buýt

thienphitruc · #7 11-04-2010, 20:45

Đang sài nhớt Motul 300v, cũng được. Công nhận xích nó nhanh kêu pà cố, tra nhớt tầm 1 tuần là như cũ. Mà mỗi lần tra nhớt là nó văng đen hết cả niềng ( xe GP xanh niềng trắng). Mới độ tăng áp Nology với Denso Racing. Pô cũng thay NOB1 lun( do cái pô chính hãng nó bí quá). Máy chạy ngọt hơn hẳn, đỡ dội máy hơn trước nhiều.

cavayxanhs · #8 11-04-2010, 20:47

Quote:

Nology với Denso Racing

hết bao nhiêu củ vậy bạn
độ ở đâu vậy bạn 2 cái đó là gì vậy ? mình chạy zin ko hà

Quote:

Từ xưa đến nay, đa số anh chị em (ACE) sinh viên chúng ta khi đi thay dầu cho chiếc xế thân yêu của mình thường ghé các tiệm sửa xe (hay rửa xe) để được các chú thợ "thuốc". Mình mạo muội lập topic này để ACE chúng ta cùng tư vấn cho nhau loại nào là tốt nhất.

Xin cảm ơn nhìu.

Trích:
Nguyên văn bởi lenhhoxung10
bro giải thích dùm mấy cái cấp chất lương nhớt dùm nhá, tính như thế nào. Dầu hộp số thì đi bao lâu mới phải thay, mỗi lần thay nhớt là thay dầu luôn hả. Sorry hơi gà tý

Thks bạn đã hỏi.

Thực ra, cũng giống như bạn, nhiều người tiêu dùng khi đi xe máy cũng chưa biết (hoặc không quan tâm lắm đến các chỉ tiêu về độ nhớt, cấp chất lượng,... của dầu nhớt) mà cứ đem xe ra tiệm để thay nhớt. Ở tiệm (sửa xe, rửa xe, phụ tùng), các chú thợ bảo cái nào tốt thì ắt hẳn cái đó phải tốt (tại dì mất công chạy qua tiệm khác, mà biết đâu bên đó cũng nói như rứa), chính vì thế mà các hãng dầu nhờn tập trung chiến lược vào kênh phân phối nhiều hơn.

Về cấp chất lượng của dầu nhớt thì người ta thường xem 3 chỉ tiêu sau: API, JASO, và SAE.

API (chữ viết tắt của American Petroleum Institute) đây là hiệp dầu khí Hoa Kỳ. Cấp chất lượng của API bắt đầu từ SA, SB, SC, SE, SF, SG, ... cho đến cấp chất lượng SM (đụng nóc) (hiện tại chỉ có mỗi dầu nhớt dành cho xe hơi mới có cấp chất lượng đụng nóc này (trong đó Castrol Magnatec với cấp chất lượng API SM hiện đang được phân phối rộng rãi bởi WASHPRO. Vietnam ).

Đối với ôtô, API phân ra làm 2 loại là: loại dùng cho máy xăng hay máy dầu. Đối với máy chạy bằng xăng thì có ký hiệu SA,SB, SC,..., hoặc SM. Còn đối với máy chạy bằng dầu thì có ký hiệu: CA, CB, CC, CD, ...

JASO (chữ viết tắt của Japanese Automotive Standards Organization) đây là tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn ôtô của Nhật Bản. Có nhiều tiêu chuẩn của JASO, tuy nhiên đối với loại xe 4 thì là JASO MA, còn xe 2 thì là JASO FC.

SAE (chữ viết tắt của Society of Automotive Engineers) dịch là hiệp hội kỹ sư tự động hóa, để dễ hiểu thì các công ty dầu nhớt gắn liền với tiếng Việt cho dễ nhớ là "Độ nhớt". Độ nhớt phân ra làm 2 loại: đơn cấp và đa cấp.

Đơn cấp (thường chỉ có SAE 40, SAE 50 (Shell Advance 4T SAE 40 (cái này tớ không có bán )): độ nhớt giảm nhanh theo nhiệt độ dầu. Ở môi trường Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng loại dầu này. Tuy nhiên, khi trời lạnh, dầu sẽ hơi đặc và giảm khả năng bơm bôi trơn, máy mới khởi động có cảm giác hơi “nặng”.

Đa cấp (ký hiệu SAE 10w-40, SAE 15w-40): độ nhớt của dầu theo nhiệt độ ổn định hơn so với dầu đơn cấp. Hơn nữa, độ loãng của dầu vẫn đảm bảo dù nhiệt độ thấp, do đó việc bơm dầu bôi trơn khi máy “nguội” sẽ tốt hơn...

Độ nhớt đóng vai trò quan trọng trong tính chất của một loại dầu động cơ. Nếu đánh giá theo độ nhớt của SAE, dầu có chữ "W" là loại đa cấp, dùng trong tất cả các mùa. Hệ thống phân loại của SAE khá phức tạp, nó liên quan tới nhiều khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, có thể chỉ ra những yếu tố chính. Đối với dầu đa cấp, sau chữ SAE là tiền tố như 5W, 10W hay 15W, 20W. Những số đứng trước chữ "W" dùng để chỉ khoảng nhiệt độ mà loại dầu động cơ đó có độ nhớt đủ để khởi động xe lúc lạnh. Để xác định nhiệt độ khởi động theo ký tự này, bạn chỉ cần lấy 30 trừ đi các số đó nhưng theo nhiệt độ âm. Ví dụ, dầu 10W sẽ khởi động tốt ở âm 20 độ C, dầu 15W khởi động tốt ở âm 15 độ C.

Các loại dầu động cơ ở các nước hàn đới thường là loại 5W, 10W, 15W nhưng đa số các sản phẩm ở Việt Nam chỉ là loại 15W hay 20W. Mặc dù không có ý nghĩa quan trọng khi khởi động vì thời tiết ở Việt Nam thường không quá lạnh, nhưng để đạt được các yêu cầu khởi động lạnh, các nhà sản xuất phải thêm vào các chất phụ gia nên dầu có số càng nhỏ thì càng đắt. Loại 15W và 20W có mức giá trung bình nên được các hãng dầu nhờn nhập về hoặc sản xuất ở Việt Nam.

Đứng sau chữ "W" ở loại dầu đa cấp có thể là chữ 40, 50 hoặc 60. Đây là ký tự dùng để chỉ khoảng độ nhớt ở 100 độ C của các loại dầu nhờn. Thông thường, số càng to thì độ nhớt càng lớn và ngược lại. Ví dụ, với xe hoạt động không quá khắc nghiệt như động cơ ôtô chẳng hạn, chỉ số này ở khoảng 30, 40 hoặc 50 là đủ. Với những động cơ hoạt động ở vùng nhiệt độ cao, chỉ số này phải cao hơn, khoảng trên 60. Do sự thay đổi nhiệt độ nên tùy thuộc mùa mà người ta dùng loại 40 hoặc 50. Trong mùa đông, trời lạnh, nhiệt độ động cơ thấp nên chỉ cần dùng loại nhỏ như 30, 40. Ở mùa hè, nhiệt độ động cơ cao nên có thể dùng loại 50.

Ngoài loại đa cấp, nhiều nhà sản xuất cho ra cả loại dầu đơn cấp và chỉ có ký hiệu như SAE 40, SEA 50. Loại dầu này thường được dùng cho các loại động cơ 2 kỳ, máy nông nghiệp, công nghiệp...

Nói chung, xe mới thì nên dùng SAE 10w-40 , SAE 15w-40 còn xe cũ thì các bác sử dụng SAE 20w-50 cho em.

Khi đi thay nhớt các bác chú ý cho em 3 yếu tố trên này là OK hết.

Thân

(Source: tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau)

Tiêu chí đánh giá
1. Độ nhớt, cấp chất lượng
2. Số Km có thể đi
3. Giá thành của sản phẩm

Bảng xếp hạng

Đứng thứ nhất là anh chàng Castrol Power1 Racing thuộc dòng Fully Synthetic (loại này tớ đang xài)

Hiệu quả
1. Cấp chất lượng API SJ, JASO MA, SAE 10w-40. Dầu tổng hợp hoàn toàn (Fully Synthetic)
2. Chạy được khoảng 2000km (theo mấy chú bán hàng thì khoảng 3000km)
3. Giá cực kỳ phù hợp 90k/chai (tương đương 45.000 vnd / 1000 km)

2. Chú Mobil1 thuộc dòng Fully Synthetic.

Tớ vote cho chú Mobil1 bởi những lý do sau:
1. Cấp chất lượng API SJ, JASO MA, SAE 10W-40. Đây là loại hoàn toàn tổng hợp
2. Số Km chạy xe cũng khá dài (theo lời mấy tay bán hàng Mobil là 10k Km), nhưng tớ thì chỉ 5k Km là nên thay rồi
3. Giá thích hợp 245.000 vnd/chai chạy được 5k Km. Vậy mỗi 1000 Km giá 49.000 (trong khi đó các loại nhớt có tên tuổi khác ít nhất cũng 52.000 dong/chai).

3. Anh chàng Shell Advance Scooter:

1. API SL (xém đụng nóc SM là nóc mừ), SAE 10w-40, JASO MA. Chuyên dùng cho xe tay ga
2. Chạy khoảng 1000 Km là thay.
3. Tuy nhiên, sản phẩm lại có điểm yếu là giá thành hơi cao (69.000), ước gì giá bán chỉ còn 49.000 nhỉ

4. Đứng thứ tư trong bảng "top ten" là anh chàng Caltex Havoline, F3

1. Cấp chất lượng: API SL, JASO MA, SAE 20w-50. Cũng thuộc loại Fully Sunthetic
2. Havoline có thể đi tối đa được 3000km, nhưng mình thì chỉ dám đi 2000km thôi
3. Giá thành vào khoảng 75.000 vnd/chai. Tuy nhiên điểm yếu của sản phẩm này là độ nhớt SAE 20w-50, cho nên nó cũng phần nào ảnh hưởng đến vị trí của nó trong bảng xếp hạng

Hey, Khách ơi, cùng mình chia sẻ nhiều bài viết hay trên NgoiNhaChung.Net nha. Chữ kí của mình nè:
Đông - Lệnh Hồ Xung
Mobile: 090 801 6954

lenhhoxung10 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
http://www.ngoinhachung.net/diendan/...ad.php?t=16684

nVIDIA_Geforce · #9 11-04-2010, 21:07

mình thì lấy chai RP5 để xit sên , chứ dùng nhớt trét lên sên chạy nó văng tùm lum nhìn nham nhở , nhớt thì mình dùng castrol power 1 với 1 chai phụ gia nhỏ (25k ~~30k )

delacroix · #10 11-04-2010, 21:16

Xe EX muốn đi zin để cày thì thế này : Thay nhớt ( chắc chắn ) motul 300v ( 300k ) nếu bạn thường xuyên đi đường trường , còn ko thì mobil 1 racing ( 235k ), thay nước làm mát ( có thể thay hoặc ko ) mobil1 115k , làm cái cùm phuộc 400k , thay lại NSD tùy bạn nhưng mình khuyên là nên đi loại DID tầm 300k 1 bộ NSD ( loại copy 1 ) đó , chứ DID xịn cả chai lận , thay thêm cặp lốp tubeless rồi bơm nito lên , nếu có thể bạn nên mở cổ pô xe chứ đừng thay pô nhé ( gắn ba cái pô Nobi cùi bắp lắm , còn mấy cái xịn thì phải làm máy ) .Xong , chiếc EX chiến đã sẵn sàng đi cày cùng với bạn . Mình đang đi EX , có gì add nick yahoo : hailuavt88 mình tư vấn cho . Thân
Còn chai xịt sên Motul thì bạn gì đó yên tâm xài nhé , mình cũng đang xài , tầm 1 tuần rưỡi xịt 1 lần ( thường thì mình tháo carte , che nhông ra rồi đi rửa xe bảo nó xịt luôn ) , Motul lúc xịt nó dạng nước còn khi khô rồi nó dạng sáp ướt bám chắc lắm , dính vào cate hay che nhông thì lau dễ chứ ko bao giờ văng tùm lum đâu trừ khi bạn đi vô vũng nước

, Mình lưu ý với bạn khi xịt nhớ lấy giấy báo che lại nhé , chứ Motul nó dính vô gắp hay mâm rồi chà nó ra mệt lắm đó

Dây tăng áp Nology 800k với bugi denso racing 550k , lắp vào chỉnh xăng gió nó khác 1 tý , xong xe đi nhẹ lắm , bốc ( tầm 5% ) thôi , còn max speed vẫn vậy nha , mấy bác cứ hiểu lầm là lên dàn lửa thì max speed xe tăng lên

, Mobi sườn có thể lên hoặc ko lên tùy các bác vì ko cần thiết , gần đây còn thêm trào lưu độ lọc gió , pô air K&N nữa nhưng thứ này dùng cho xe lên trái lớn mới xài thôi